Archives de catégorie : technique

infos techniques pour votre 912

Tuto: attention, train avant de 68″! (par jeff)

Apres démontage du coté gauche du train avant, on commande tranquillement les silentblocs avec bague pour remettre du neuf.

On pense bien faire en commandant les silentblocs, mais erreur!

Le train a été réparé et ils n’ont pas mis le bon du  coté droit! rien n’est plus rigide!

on commande les nouveaux silentblocs,  mais surprise!

Celui ci est un silentbloc changé, je pense après un  accident, a coté le neuf après avoir enlevé la bague.

A gauche les 2 bagues montées, qui sont différentes!

Celle d’origine a un tube soudé pour rendre rigide le train avant, donc, on cherche la piece, pas facile !

on dirait qu’on a commandé les bons comme çà, mais non!

Obligé d’enlever le tube intérieur car le diamètre est différent, après recherche et l’aide de membres du club, il apparaîtrait que le train avant est celui d’une 68″ et non d’une 66″, donc les silentblocs qui doivent aller mais les tubes ne sont pas bon!

Petite différence pour repérer un train avant de 68 par rapport a 65/67″, la tige a l’arrière de la barre est soudée au lieu d’être visée.(piece 21)

Don attention à la pièce 8 qui est différente comme précédemment citée, d’autre part, les bagues du train avant sont en 1 seul morceau sur mon modèle de 68 et les caoutchoucs sont rentres en force et on pris en sandwich comme sur le shema.

(pièces 9/ 11) pièces du milieu sur la photo.

le diamètre d’avant 68″ est moins important donc, la pièces commandée à la  base était bonne si j’avais un 66″, mais pas pour un 68″, il faut mettre un caoutchouc seul avec la bague spécifique.

ici, un train avant 68″

Et ici, un train de 69.

les triangles sont encore différent.

 

voici donc les tubes a installer!

Merci au membre du club pour l’aide et surtout a Flo pour les infos, qui je pense, peuvent vous aider.

Voilà donc nos 2 triangles de 68…

A suivre pour l’epoxy et remontage.


Visserie supplémentaire  qui manquait avec les tiges pour visser les bagues, ya plus qu”a remonter.

Tuto realisé par Jeff.

 

Si vous aussi vous avez des astuces qui peuvent servir aux membres du forum, n’hésitez pas a nous contacter  pour les transmettre.

antoine@912club.fr


julien@912club.fr

Tuto: refaire ses étriers de freins(par Alex)

“Déjà plusieurs personne qui souhaitent refaire leur système de freinage qui après des années de fonctionnement ou d’immobilisation laissent à désirer.
Voici donc un petit tuto qui permettra à certain de se lancer ou tout simplement de prendre des informations.
En soit, rien de bien compliqué…
Le but aujourd’hui est de considérer que les étriers sont bloqués avec des pistons trop souvent HS et des joints craquelés par le poids des années…en bref, ils sont HS.”

“Dans un premier temps, il faut bien sur déposer les étriers… on place la voiture sur chandelle et on dépose les roues….
vous avez maintenant l’accès libre pour déconnecter la durite de frein situé à l’arrière de l’étrier… attention, le liquide de frein va couler et est corrosif donc à récupérer dans un récipient.”

“Sur la totalité du véhicule, vous aurez en gros 1 litre de produit.

On dépose les plaquettes en ayant enlevé la palette ressort et les tiges de maintient avec un chasse goupille.

La clef plate dans la main, on sort en force  pour extraire les 2 vis de fixation de l’étrier sur la fusée… du 19 est nécessaire .”

Image

“En principe, à ce stade, vous avez l’étrier en main qui se compose en 2 parties maintenue par 4 vis BTR… souvent, l’empreinte BTR est sale donc pensez à gratter avec un tournevis plat ce qu’il y a a dedans, ce sera plus simple ensuite.

Direction bac de gasoil (après avoir enlevé la vis de purge )pendant….. enfin, vous passez à autre chose et vous les ressortez quand vous y pensez… 1 semaine ou 15 jours après.

l’opération la plus délicate arrive…extraire les pistons grippés de l’étrier. :cry:
Le but est de monter la pression dans l’étrier (comme le ferai l’huile à l’instant ou vous appuyez sur la pédale de frein) pour sortir les 2 pistons.
En principe, cela se fait avec une pompe à épreuve à l’huile pour éviter l’extraction trop brutale du piston mais tout le monde n’en possède pas ou n’y a pas accès .

Plan B, fait avec une soufflette et un compresseur aux  gonflé à 8 bars… Je vous conseille vivement d’intercaler entre les 2 pistons un morceau de bois évitant ainsi de voir le piston grippé arriver chez le voisin ou bien atterrir dans le par brise de votre moderne garée à coté.

Le top est de réussir à décoller 1 piston, de le bloquer avec un serre joint pour bloquer la fin de sa course et passer au second… une fois sortie à 75 %, vous pourrez les finir avec une pince étau en le faisant tourner de gauche à droite…la pince étau sera fixé sur la partie extérieur haute du piston et pas sur le corp.

Les 2 pistons en main, vous pouvez maintenant ou voir les 2 partie de l’étrier en dévissant les 4 vis TORX. Attention, vous avez 1 petit joint torique entre les 2 face de l’étrier donc bien pensez à le remonter par la suite.

Maintenant, il y a 2 écoles….aerogommage de l’étrier ou bien décapage chimique.

1– dans le premier cas, il vous faudra une cabine de gommage (ou sablage) avec un corindon très fin et surtout, apporter une attention toute particulière à ne pas aerogommer l’intérieur des étriers (partie coulissante du piston )… chiffons, scotch et vis de purge remontée seront vos amis pour cette opération.

2– le décapage chimique consiste à enlever la crasse et la rouille chimiquement par un bain d’acide chlorhydrique puis de soude.
Un bon brossage préalable ne fera qu’améliorer le résultat final en enlevant déjà une bonne couche de crasse.
Placez vos étriers dans une bassine d’eau chaude avec 1 l d’acide chlorhydrique du commerce… en principe, ça bulle méchamment donc à faire dehors avec gants et lunette de protection.

Après 3h, sortez les étriers et plongez les dans une bassine d’eau chaude et de soude (1l) pendant 1 heure pour neutraliser le tout.
et voila, vos étrier sont tout beau tout neuf !!! maintenant, il faut les rincer abondamment à l’eau chaude claire et les sécher (chiffon et soufflette).

A cet instant, il faut avoir prévu de les peindre dans les heures qui viennent avec une peinture adéquate…

Epoxy bicomposant après avoir bouché les trous de purges et protégé la chambre des pistons.

Après 3 jours mini de séchage (sec au toucher mais pas à coeur) il ne vous reste plus qu’a remonter le tout. :mrgreen:
Après un petit nettoyage, je vous conseille, de toiler les pistons avec du papier grain 1000 à l’eau… si vous avez de grosses marques ou des points de rouille, ils sont HS …..direction poubelle… :?
Des pistons Inox neuf se trouvent facilement chez les revendeurs du net…”

Image

“Dans tous les cas, il vous faudra un kit de réfection d’étrier et de la graisse à frein…. attention car certains kit ne possèdent pas le joint torique qu’il y a entre les 2 parties d’étrier.

vous remontez (à la graisse):
– le joints d’étanchéité interne qui se loge dans la gorge interne l’étrier.
-le piston… en respectant le marquage…. :D Merci à david pour l’info d’ailleurs.

Image

-soufflet de piston (rempli de graisse )
-collier de serrage du soufflet.
– assemblage des 2 parties d’étrier avec le petit joint torique.
-serrage des 4 vis à 45 Nm.
-repose de la vis de purge avec un lichette de graisse à frein.

Et voila, un étrier tout beau tout neuf prés pour repartir pour 40 ans.

Personnellement, j’ai aérogommé les étriers de la  en cabine puis confié les étriers à une société pour faire un bichromatage d’ou la couleur jaune… pour la cox et le combi, je suis partie sur du chimique maison et une peinture Epoxy qui est nettement moins onéreuse… et bien plus simple pour le nettoyage.”

Image

“N’ayant pas fait de photo de toutes les étapes, j’ajouterais dans quelques temps d’autres photos pour agrémenter ce tuto…d’ailleurs n’hésitez pas à poser des questions ou bien apporter des explications supplémentaires… un auto est fait pour vivre !!! :D

Tuto relaisé par Alex76
si vous aussi vous avez des astuces qui peuvent servir aux membres du forum, n’hésitez pas a nous contacter  pour les transmettre.
antoine@912club.fr

julien@912club.fr

Trousse à outils

D’une manière générale, il existe 2 kits d’outils différents.

Le kit d’outils prévu pour les  SWB (1965-1968).

La trousse  à outils avait un extérieur en vinyle noir lisse avec un bronzage clair, un bronzage noir, un gris clair ou un intérieur rouge sang . Certaines premières voitures ont reçu une trousse à outils avec un extérieur en vinyle noir avec une texture de lin.

Les toutes premières (et très rare) trousses avaient deux petits rivets attachant les fermoirs actionnés par ressort, suivis d’un clip légèrement plat avec des pointes courbées et enfin d’un clip plus grand avec des pointes courbées.

Les outils présents:

Deux tournevis KLEIN (slot et philips) comme leur prédécesseur sur la 356C
Une jauge de pression d’air Messko (généralement avec une seule face à l’échelle) avec une pochette en vinyle gris ou parfois rouge
Une clé à oreille de 19 mm avec la pointe courbée (indiquant 19MM)
Une clé allen de 10MM (indiquant “DIN 911 SW10 KLEIN ALLEMAGNE”)
Une clé de boîte à double extrémité 19×22 (en indiquant “CHROM-VANADIUM”)
Une clé en V à courroie trapézoïdale P208
Une clé à bougie (indiquant KLEIN 21) avec un hex de 10MM sur une extrémité pour recevoir l’allen de 10MM
Des pinces avec une pointe de coupe élevée (semblable au prédécesseur 356C mais avec un fini chromé brillant sur la pointe plutôt que le fini satiné sur la version 356C)
Cinq clés doubles ouvertes de taille 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 17×19 (en indiquant “DROP FORGED STEEL”) en gros caractères
Un courroie
Et un pack de fusibles
Certaines incluent la petite bouteille de glycérine dans la trousse à outils, mais celle-ci était initialement et correctement située dans la boîte à gants et non la trousse à outils. Bien que les serviettes de magasin n’aient pas été incluses dans les kits d’outils pendant de nombreuses années, elles pourraient être achetées séparément chez le concessionnaire.

idem sur  la  LWB (1969-1973),

La trousse d’outils 911 de 1969 était, pour la plupart, très similaire aux kits 911 précédents. Les différences comprenaient une tousse à  outils qui avait un extérieur en vinyle noir avec une texture de peau d’éléphant. La trousse d’outils de 1970 à mi-1973 911 était exactement comme les kits 911 précédents, à l’exception d’un kit en vinyle noir avec une texture de basketweave.

Les outils inclus (idem 65-68 )

Deux tournevis en plastique rouges (fente et philips) avec de très petites marques indiquant “10000 VOLT W-GERMANY” sur les poignées
Une clé à oreilles de 19 mm avec un embout conique droit
Une clé allen de 10MM (indiquant “DIN 911 SW10 KLEIN ALLEMAGNE”)
Une clé de boîte à double extrémité 19×22 (en indiquant “CHROM-VANADIUM”)
Une clé en V à courroie trapézoïdale P208
Une clé à bougie (en indiquant “KLEIN 21”) mais maintenant avoir un doigt à bout croisé sur une extrémité
Les pinces, comme les 911 ou les pinces antérieures avec une pointe de coupe plate / écoulement croisé sur les poignées avec “HAPEWE” sur les deux poignées / “WEST GERMANY” à l’intérieur des deux poignées
Cinq clés doubles ouvertes de taille 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 17×19 (en indiquant “DROP FORGED STEEL”) en gros caractères
Une courroie
Et un pack de fusibles
Une manette de pression d’air Messko n’était plus incluse, même si l’on pouvait l’acheter séparément chez le concessionnaire. Il y avait quelques tournevis de la version antérieure “10000 VOLT” qui possédaient une poignée en plastique rouge très foncé et des extrémités boutonnées rondes légèrement agrandies qui ont trouvé leur chemin dans les kits de 1969 et éventuellement plus tard 91

Certains outils sont identiques pour toutes les années (1965-1973).

La trousse à outils du milieu de l’année 1973 est seule.

Trousse d’outils de Milieu d’année 1973 (identique pour 911S, 911E et 911T)

Le kit d’outils de fabrication au milieu de l’année 911 a été offert pour seulement pendant 6 mois. Il avait une trousse à  outils qui n’avait pas de doublure intérieure, un volet supérieur intérieur, et était maintenu avec un cordon d’attache plutôt que des crochets à ressort.

Le tournevis était en une seule version manipulée avec une fente réversible et un arbre Philips. Les cinq clés à bout ouvert portaient l’appellation “SELECTED SPECIAL STEEL”. La clé à bougie a été modifiée. Le reste des outils sont resté identique.

Les outils inclus (idem 69-73 affiché en gras)

Un tournevis à simple manipulation avec une fente réversible et un arbre Philips
Une clé à oreilles de 19 mm avec un embout conique droit
Une clé allen de 10MM (indiquant “DIN 911 SW10 KLEIN ALLEMAGNE”)
Une clé de boîte à double extrémité 19×22 (en indiquant “CHROM-VANADIUM”)
Une clé en V à courroie trapézoïdale P208
Une clé à bougie modifiée
Les pinces, comme les 911 ou les pinces antérieures avec une pointe de coupe plate / écoulement croisé sur les poignées avec “HAPEWE” sur les deux poignées / “WEST GERMANY” à l’intérieur des deux poignées
Cinq clés doubles ouvertes de taille 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 17×19 (indiquant “ACIER SPÉCIAL SÉLECTIONNÉ”)
Une courroie
Et un pack de fusibles
Bien que les serviettes et le manomètre à air de Messko n’aient pas été inclus dans des kits d’outils pendant de nombreuses années, ils pouvaient être achetés séparément chez le concessionnaire.

Spécificités des volants

Voici quelques infos sur les différents volants disponibles sur 911 et 912 classics.

 Spécificités des volants

référence pièce Type Diametre Standard Option année

901.347.082.01 Bois 420mm 911 1965-1966
901.347.082.11 bois, rehausse 30mm 420mm 911 1965-1966
902.347.082.01 Hard caoutchouc 420mm 911, 912 1965-1968
911.347.082.71 Cuir 420mm 911S 1967-1968
901.347.082.73 Cuir, rehausse 30mm 420mm 911S 1967-1968
911.347.081.05  Caoutchouc, rehausse 30mm 420mm 911, 912 1965-1968
901.347.081.00 Caoutchouc 400mm 911T 1969-1972
901.347.081.10 Cuir 400mm 911S 911T, E 1969-1972
911.347.081.05 Caoutchouc, Centre de volant rehaussé 400mm 911T, E, S 1969-1971
911.347.081.15 Cuir, Centre de volant rehaussé 400mm 911T, 911E, 911S 1969-1971
911.347.082.05 Plastic, Centre de volant rehaussé 400mm 911T, E, S, RS 1969-1971
911.347.082.00 Plastic 400mm 911T 1973
911.347.084.00 cuir 380mm 911RS 1973

902.347.082.01

                   

911.347.081.05

901.347.082.01

            

901.347.082.11

                   

Source: http://cprclassic.com/reference/steeringwheels.html

Vignettes pour les voitures les moins polluantes : bientôt dans certaines villes

Crit’Air doit faciliter l’identification des véhicules les moins polluants par le biais d’une pastille de couleur apposée sur le véhicule et intitulée certificat qualité de l’air. Ce système de vignettes va s’appliquer, à partir du 15 janvier 2017, à Paris, première zone à circulation restreinte (ZCR) de France. Par conséquent, les véhicules les plus polluants (dits « non classés ») ne pourront plus rouler dans Paris de 8h à 20h en semaine.

Illustration 1

Un décret publié au Journal officiel du jeudi 30 juin 2016 précise  :

  • le type de véhicules concernés par ce certificat ;
  • les critères pris en compte pour classer chaque véhicule dans la catégorie de certificat de qualité de l’air correspondante ;
  • les modalités de demande et de délivrance de ce certificat (avec possibilité de mettre en place une redevance) ;
  • les sanctions applicables si le propriétaire du véhicule a apposé sur son véhicule un certificat ne correspondant pas aux caractéristiques de son véhicule.

Les véhicules sont classés en différentes catégories, en fonction du type de motorisation et de l’âge du véhicule. Les véhicules électriques et les véhicules à hydrogène font partie de la 1re catégorie.

Le site de commande des certificats qualité de l’air (ou « pastilles de couleur ») est ouvert depuis le 1er juillet 2016 à l’adresse www.certificat-air.gouv.fr . L’obtention de ce certificat implique de payer une redevance de 3,70 € auxquels s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale (ce qui correspond à un montant de 4,18 €).

Ce certificat doit ensuite être apposé à l’avant du véhicule de manière à être lisible par les agents de contrôle, depuis l’extérieur. Par exemple, pour les voitures, véhicules utilitaires légers, poids lourds, autobus, autocars, il est apposé, à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.

  À savoir :

Pendant les pics de pollution, les véhicules possédant une pastille bénéficieront d’autorisation particulière de circulation, en fonction de la couleur obtenue :

  • circuler dans les ZCR ;
  • obtenir des conditions de circulation privilégiée ;
  • bénéficier des modalités de stationnement favorables.

 

Source:

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10135

 

Comment reconnaitre une 912 par son capot arriere.

Un petit résumé en images pour aider à  reconnaître la 912 en fonction des années.

En 1965, le logo Porsche sur le capot est d’un seul morceau, le logo 912 est incliné sur la malle arrière, la grille est tout en  aluminium avec tiges rivetées aux extrémités .

1965

dsc_0455_opt

SONY DSC

 

idem en 1966.

1966_porsche_912_for_sale_rear_resize

124752

En 1967, la grille reste la même, mais le logo 912 est centré au dessus de la grille, le logo Porsche est séparé en lettre par lettre en bas du capot .

1967sd5200aa_dsc0227_dxo_by_laurentroy-d69zu7w

Vue de la grille de 66″

Afficher l'image d'origine

1967h

Idem en 1968.

1968-porsche-912-garage-find-rear

porsche-912-3

 

En 1969, la grille est différente, ce sont des lames horizontales clipsées .

Les lames sont en aluminium.(ici peinte en noir.)

1969_porsche_912_coup_ccc1131-03

grille

Vue de la grille de 69″

90155904123_4_1024x1024 90155904123_2_1024x1024

En 1976, la 912E reprend la même typographie que sa grande sœur 911 type G avec ses logo stylisés.

images

La grille est noire et en plastique.

1976-porsche-912e-for-sale

20160125_173119

 

Merci aux membres du club pour ces informations .

Si vous aussi vous avez des astuces qui peuvent servir aux membres du forum, n’hésitez pas a nous contacter  pour les transmettre.

antoine@912club.fr


julien@912club.fr

 

 

Changer de pommeau( TUTO par David .)

“Voila, suite aux discussions avec Alex, il semble que certains leviers de vitesse soient en M15, d autres en 16 et non filetés…
L option sélectionnée pour l ajustage a été réalisée avec de l outillage professionnel, et le Ban levé pour quelques minutes: le pistolet a colle 🙂Méthode: Remplir de colle, percer au foret a bois de dix, se niquer les doigts (le filet sur le levier est creux), niquer son foret de dix en l utilisant pour meuler la colle pour qu’ elle ramollisse, colle chaude et un peu molle, courir jusque au levier, check 🙂”

14701010_10209420556138101_7218667199681331646_o

Merci pour ce  tuto  à David .

Si vous aussi vous avez des astuces qui peuvent servir aux membres du forum, n’hésitez pas a nous contacter  pour les transmettre.

antoine@912club.fr


julien@912club.fr

SWB vs LWB

Vous vous demandiez la différence entre SWB 65-68 (en bas) et  LWB 69-86 (en haut) , voici la réponse en image:

 

Ever wonder the difference betwee SWB & LWB Short wheel base SWB 65-68 (bottom) vs long wheel base LWB 69-86 (top) #LWB #swb #porsche911 #porsche #porsches #porsche912 #912 #911 #930 #gseries #carrera #sc #911sc #911carrera #69912 #porschelegends #porscheclub #porschefans #stuttgart #efrenporsche #longhood #shorthood porscheeducation

En dehors de l’ Empattement sur  les voitures  de 1969(+57mm), les voitures avaient la même coque de base, mais  les ailes arrière et les feux clignotants étaient différent.